О нестандартном подходе к блокировкам ...

[korvin]

Взято тут, хоть материал и старенький (26.02.2002) думаю многим будет интерестно.
В этой статье я постараюсь осветить моменты, связанные с грамотной блокировкой двигателя, причем не с точки зрения корректности разрывов электрических цепей в автомобиле, а с точки зрения угоностойкости самих блокировок, то есть поговорим о том, как выжать из обыкновенной сигнализации максимум по части блокировок. Но сначала - необходимые пояснения по теме - для большинства история вопроса может оказаться полезной.

Итак, как известно, у современной автомобильной сигнализации есть две важные функции, для чего их, сигнализации, собственно и покупают и устанавливают на самые разные авто. Важные - имеется в виду - в плане противодействия угону, а также с точки зрения защиты от разграбления. Первая функция - это непосредственно оповещение владельца и окружающих о таких попытках, а вторая - препятствовать, ну скажем так штампованно, несанкционированному запуску двигателя, или, по-другому - функция блокировки запуска. Вот о ней, о блокировке, и поговорим подробнее.

Так уж сложилось исторически, что подавляющее большинство сигнализаций используют реле в качестве исполнительных устройств. Наверное, поэтому девиз угонщиков всех времен и народов сегодня звучит так - "Шерше ля реле". Блокирующие реле могут быть встроены в модуль сигнализации, или для управления таким реле у сигнализации имеются специальные выводы на разъеме. Или очень маленькие, но высококачественные и мощные реле помещаются в корпус штатного автомобильного реле , вместе со схемой управления, которая осуществляет коммутацию по кодированным командам, поступающим от блока сигнализации либо по специальному проводу, либо вообще без провода, а по коммутируемым цепям в виде высокочастотного кодированного сигнала. Понятно, что с помощью таких реле "с начинкой" можно организовать наиболее скрытные и трудные для нейтрализации на сегодня блокировки, ведь их наличие в автомобиле ничего не выдает, и угонщики должны обладать высокой квалификацией для того, чтобы найти таких маленьких жучков в современном автомобиле, буквально нафаршированном различными электрическими устройствами и кабелями. Однако сигнализации, умеющие управлять беспроводными реле, стоят гораздо дороже повсеместно распространенных простых систем с обыкновенными релейными блокировками. Но при наличии средств - для дела защитить свою машину от угона предпочтение нужно отдавать таким не дешевым системам, потому что разработчики этим красивым решением сумели дать установщикам достаточно действенное решение для борьбы с угонами - управляемое по штатной проводке автомобиля (или даже по радиоканалу) реле блокировки.

Почему? Потому как обычная стандартно установленная сигнализация не сможет противостоять угонщикам более чем несколько минут. И причина кроется не только в стандартности и предсказуемости "массовой установки", а еще и в том, что сами разработчики не уделили в свое время достаточного внимания важной функции блокирования двигателя, даже название для нее было придумано обидное - "вспомогательная". "Молодцы", конечно, что скажешь - одно встроенное реле или даже просто один провод - вот и все, что отводится ими для осуществления этой все-таки далеко не вспомогательной, а такой же основной функции сигнализации, наряду с оповещением.

Что ж, поглядим - что можно сделать для того, чтобы исправить положение "малой кровью". Для "поглядеть", однако, нужно хорошо представлять - какие алгоритмы блокирования двигателя используются в современных охранных автомобильных системах.

А они - алгоритмы эти - бывают пассивными и активными. Все как и у известных "меньшинств" - вроде реле и реле - а гляди-ка - может быть "пассивным", а может - и "активным". От алгоритма зависит (типа, от среды обитания, от воспитания - кто кем и каким станет). Активный алгоритм блокирования - наиболее уязвим, потому что блокирующее реле при таком алгоритме в обесточенном состоянии разрешает запуск двигателя. Этот вид блокировки по другому называют "нормально-замкнутым", или просто НЗ - по типу контактов блокирующего реле в режиме "Охрана". Типичную схему реализации НЗ блокировки двигателя иллюстрирует представленный на рис.2 фрагмент схемы подключения стандартной тайваньской сигнализации - в основном НЗ блокировку любят использовать производители, у которых с рождения узкие глазищи. В режиме "Снято с охраны" на выводе блокировки, а значит, и на обмотке реле, нет напряжения, и реле своими НЗ контактами (контакты 87а и 30) разрешает запуск двигателя. Точнее сказать - не препятствует этому. В состоянии "Охрана" на этом проводе присутствует потенциал массы, и при попытке запустить двигатель на втором конце обмотки появится плюс от замка зажигания, реле переключится, запретив, таким образом, работу стартера, в этом примере.

Для нейтрализации активной блокировки, очевидно, достаточно просто любым способом обесточить модуль сигнализации. Например, вытащив все разъемы из модуля, или просто оборвав провода, а часто бывает достаточно вытащить предохранители системы из держателей. И все - завести двигатель ничего не помешает. В этом - главная причина - за что я на дух не переношу блокировки НЗ контактами реле.

При пассивном алгоритме блокирующее реле запрещает работу двигателя в обесточенном состоянии, контакты такого реле нормально разомкнуты (блокировка поэтому называется НР). Это означает, что для снятия блокировки необходимо подать на реле напряжение, оно переключится, и двигатель можно будет заводить. На рис. 3 приведен пример стандартного блокирования сигнализацией бензонасоса инжекторного двигателя.

Как видно из схемы, реле блокировки разрывает цепь управления штатного реле бензонасоса, поэтому ток через его контакты - небольшой, что позволяет использовать маломощное, а значит - малогабаритное реле. В то же время угоностойкость такой простейшей блокировки - невысокая - обычно ее обходят, подавая напряжение непосредственно на бензонасос, перемычкой. Несколько повысить качество блокировки можно, добавив еще одно блокирующее реле, разорвав его контактами силовой провод питания насоса. При этом желательно штатный силовой провод частично удалить, проложив вместо него свой провод - получится так называемая "разнесенная" блокировка - восстановить разрыв лиходеям окажется еще сложнее. Особенно, если второе реле установить непосредственно в лючке бензонасоса.

Резистор применяется для того, чтобы затруднить диагностику "неисправности" (конкретно здесь это больше для иллюстрации принципа), диоды же нужны для того чтобы замыкание на массу провода блокировки непосредственно у реле не отключало бы всю блокировку.
Рис. 5. На фотографии видны разъем бензонасоса и питающий его кабель. Блокирующее реле разрывает силовой провод, и подача напряжения с помощью перемычки на провода в салоне не даст эффекта - необходимо будет откручивать крышку люка бензонасоса, и в наших силах использовать нестандартные винты для того, чтоб это было сделать труднее.
Рис. 6. Реле аккуратно прячется под днище багажника, так, чтобы после установки кабеля на место реле не было бы видно.
Рис.7. Кабель на месте - а где же реле?
Рис. 8. После прикручивания крышки обратно не легко догадаться о "жучке", живущем под ней.

Важнейшее достоинство НР блокировки - даже если обесточить сигнализацию вышеназванными способами - это не поможет - для нейтрализации уже необходимо не только обесточить систему, но и подключить блокирующий вывод сигнализации к массе. Для того чтобы еще больше осложнить задачу угонщикам, разработчики встраивают блокирующее реле внутрь модуля сигнализации. Пример такой блокировки представлен на рисунке 9 - встроенным реле разрывают сильноточную цепь питания бензонасоса - и для обхода блокировки в этом случае требуется уже восстанавливать разрыв.

Таким образом, легко видеть, что НР блокировка лучше противостоит угонщикам - они должны найти в жгуте сигнализации нужные провода и соединить их вместе. Или найти провод "массы" на разъеме сигнализации, отключить его и соединить вместе остальные провода. В общем - это уже посложнее, чем вырвать блок сигнализации из разъемов. Но все равно просто.

Ну, с НР блокировками понятно - а как быть, если у сигнализации активный алгоритм блокировки НЗ контактами реле. Такие вопросы часто возникают у тех, кто бы хотел доработать имеющуюся в распоряжении тайваньскую сигнализацию, дабы добавить ей защитных свойств "за недорого". Выход есть, но для этого требуется вмонтировать в модуль сигнализации транзисторный ключ-инвертор. Само реле блокировки лучше всего сделать выносным, а схему коммутации обмотки реализовать так, чтобы на один ее конец необходимо было подать 12 вольт, а на другой - потенциал массы. Тогда скручивание в одну кучу всех проводов, или даже только двух проводов управления ничего не даст! Двигатель останется заблокированным.

Обычно в стандартных сигнализациях выход на НЗ блокировку берется с выхода буферной микросхемы (ULN2003A - например), иногда, видимо, на "всякий случай" разработчик добавляет последовательно диод или низкоомное сопротивление - особенно, если вместо буферной микросхемы используется транзисторный ключ, или же выход на блокировку берется непосредственно с процессора. Низкоомный резистор или диод исполняют роль своеобразных предохранителей, их нужно удалить при доработке.

[korvin]

На фотографии на рисунке 11 для примера представлена плата сигнализации, в которой выход на блокировку взят непосредственно с "ноги" микросхемы (отмечено красной стрелкой) - в этом случае придется порезать дорожку на плате. Сопротивление R2 выбирается из соображений оптимального потребления тока - однако не нужно увлекаться - ведь нагрузкой в цепи коллектора транзистора будет обмотка реле, и от типа реле зависит - какой ток необходим транзистору для насыщения в открытом состоянии, и, соответственно, от этого зависит номинал сопротивления в базе. Для большинства случаев подходят составные n-p-n транзисторы с соответствующим типу реле нагрузочным током. Естественно, ключ преобразует алгоритм блокирования с активного НЗ на пассивный НР - когда на микросхеме "минус в охране" - транзистор закрыт, реле обесточено, двигатель заблокирован. Второй конец блокирующего реле целесообразно подключать к проводу "Зажигание", дабы реле не было бы под напряжением при отключенной по каким-либо соображениям сигнализации и при не работающем моторе. Однако если второй конец обмотки реле подключить к "Зажиганию" непосредственно внутри сигнализации, да еще через диод, как показано на схеме, то тем самым задача угонщика еще больше осложнится - уже будет не достаточно найти провода на блокировку и соединить их вместе или к массе - нужно будет на один из них подать плюс, а на другой - минус, а это уже лотерея 50 на 50. В свое время эту простую мысль мне "внушил" Григорий, ака GrishaTav ( [email protected] ). Сценарий этот может иметь место, когда угонщик сначала обесточит сигнализацию (а не получилось), затем попробует отсоединить разъемы и найти выход на блокировку (обычно это оранжевый или желтый провод) - опять промашка, затем наверняка будут попытки попеременного подключения всех "подозрительных" проводов на массу - время, одним словом, на все это нужно больше времени. А это и есть наша цель - максимально возможно увеличить время, необходимое для угона. Для этого же можно использовать не одно, а несколько блокирующих реле, подключенных по описанному алгоритму - каждое такое реле существенно осложнит задачу запуска двигателя возможным угонщикам, и, ясное дело, вероятность для них быть пойманными на месте преступления возрастет. Мы же можем работать не торопясь, и дело наше правое, и враг будет разбит - ведь нам сам бог велел подумать еще и еще - что бы такого сделать…хорошего для нашего автомобиля, дабы еще больше обезопасить его от кражи.

Фотография на рис. 12 - иллюстрирует один из примеров реализации этой доработки в жизни - дополнительные элементы удачно разместились на месте выпаянного реле световой сигнализации (которое выпаивается и монтируется удаленно потому что характерное для него "щелканье" контактами во время тревоги - демаскирующий фактор). Синий провод - это дополнительный провод на второй конец обмотки реле.

Как видно - при правильно "заточенных" руках добавить в сигнализацию всего лишь транзистор и резистор, да пару проводков - весьма простая задача - главное, это хорошо представлять себе принцип работы описываемых алгоритмов.

Подобным образом можно дорабатывать и сигнализации с пассивным алгоритмом НР контактами реле - транзисторный ключ в этом случае, очевидно, не потребуется. А если разработчик позаботился о более спокойном сне авто владельца и встроил блокирующее реле внутрь модуля сигнализации, то тогда наращивать число дополнительных выносных релюшек можно "как душа просит" - и получается тогда концепция "сигнализация + иммобилайзер" в одном флаконе - и всего лишь за счет дополнительных реле и правильно-организованных блокировок.

Ну хорошо, возразят мне многие, но ведь это же надо раскручивать корпус, брать в руки паяльник, аккуратно монтировать элементы, часто резать дорожки на печатной плате - в общем, технология эта, соглашусь, не для каждого. Да и с гарантией на модуль проблемы неизбежны. Более важный момент еще такой - хотя после описанных доработок и труднее, но все же можно обойти реле блокировки - они по-прежнему завязаны на модуль сигнализации.

А что если использовать в качестве блокирующих реле не простые, а поляризованные?! На фотографиях представлены несколько классных экземпляров такого реле. Для сравнения на фото 13 присутствуют также обыкновенное автомобильное реле (слева) и упомянутое где-то в начале статьи радиореле вместе с двухкнопочным пультом управления. Не правда ли - размеры поляризованных реле весьма малы. У самого приятного для наших целей реле SDS S2-L-12V - четыре контактные группы (две НЗ и две НР) и два устойчивых состояния. А теперь о главном достоинстве этих реле - переключаются они из одного устойчивого состояния в другое только при смене полярности напряжения, подаваемого на обмотку! Это интересное свойство и позволяет организовать уникальную блокировку, приближающуюся по своим свойствам к упомянутым в начале статьи кодированным блокирующим реле, которые пока что используются преимущественно в дорогих системах охраны. И что самое важное - реализовать описанную ниже блокировку можно для любой сигнализации! По существу это секретка, но с управлением от главного модуля сигнализации.

Рассмотрим несколько характерных примеров использования "маленьких помощничков".

Пример 1. Поляризованное реле подключается к силовым выходам на управление дверными активаторами. Вот кстати, меня часто просят нарисовать для иллюстрации наиподробнейшие схемы подключения, с нумерацией контактов, для конкретного типа сигнализаций, и вообще - объяснить все максимально подробно. Но в этом примере схема настолько элементарна, что уж разрешите ее не приводить - а ограничиться описанием принципа. А именно - при закрытых замках дверей реле находится в позиции "блокировано", при открытых - "блокировка снята", то есть обмотка поляризованного реле подключается просто в параллель к дверным активаторам, потому что реле и обыкновенный тайваньский моторчик очень похожи - те же два устойчивых состояния и переключение по смене полярности управляющего импульса. Только реле не боится постоянного напряжения на обмотке, и рукой его не переключишь из одного состояния в другое, как моторчик.

Понятно, что скручивание проводов вместе здесь, как и в остальных примерах ниже - не позволит снять блокировку. Вмешательство в схему сигнализации не требуется, гарантия - сохраняется. Недостаток - без дополнительного реле нельзя задействовать удобную для некоторых такую функцию многих сигнализаций, как закрывание замков дверей машины во время движения. Это, надо сказать - тоже популярная тема - как повесить на слаботочный выход сигнализации на управление ЦЗ дверные активаторы, как организовать подключение дополнительных датчиков и передатчика пейджера по питанию, а в нашем случае - как же подключить дополнительную блокировку двигателя, если хочется, чтобы и двери во время движения машины для безопасности были бы закрыты по команде сигнализации? Ну что же - на рисунке 15 представлена подробная схема - как это реализуется на практике. Заодно для примера "гибкости мышления" в качестве поляризованного реле взято более распространенное двух обмоточное реле (РПС28Б, РПС34, РПС36 и др.) - у таких типов реле коммутация осуществляется подачей импульса управления на соответствующую обмотку, а не при смене полярности управляющего импульса. Однако это обстоятельство совсем не мешает использовать такие реле для наших целей.

Рисунок 15. Использование поляризованного реле для коммутации дополнительных исполнительных устройств и для дополнительного блокирования двигателя.

Небольшие пояснения к схеме. С выхода сигнализации на реле, управляющие дверными замками, поступают негативные импульсы. Этими же импульсами управляется и поляризованное двух обмоточное реле, таким образом, чтобы, когда сигнализация закрывает двери, реле переключается в положение блокировки (на схеме упрощенно показана лишь одна группа контактов поляризованного реле, на самом деле их обычно больше). При открывании дверей блокировка также снимается. Для того чтобы во время движения закрывание дверей по команде сигнализации не приводило к блокированию двигателя, используется дополнительное реле, разрывающее цепь управления поляризованным реле по блокирующей обмотке, при подаче зажигания.

[korvin]

Пример 2. Сигнализация имеет два незадействованных дополнительных канала управления внешними устройствами - по команде с брелка на выводах доп. каналов формируется отрицательные импульсы, переключающие поляризованное реле в состояние - "блокировано" и "разблокировано". Именно такой, в общем-то, редкий вариант приведен на принципиальной схеме на рис. 16, с необходимыми пояснениями. Хотя здесь лучше действовать по ситуации, в зависимости от возможностей имеющейся в распоряжении охранной системы. Например - у сигнализации есть выход для функции "Комфорт", когда при постановке на охрану дополнительно закрываются стекла - ОК, используем этот импульс для активации реле - при каждой постановке на охрану реле будет переключаться вместе с подъемом стекол, и наша машина получит дополнительную блокировку ценою в несколько реле, одно из которых ну очень хитрое. Кстати, для его управления, ввиду низкого потребляемого тока (меньше 10 миллиампер) можно задействовать и непосредственно выход сигнализации, предназначенный для активной блокировки.

Есть у вашей сигнализации выход для того, чтобы дистанционно открывать багажник, или замок капота, который обычно работает в режиме "снято с охраны" - отлично, - можно использовать выход такого канала для разблокирования реле и, соответственно, двигателя. В тоже время, если проявить смекалку и поручить ответственную задачу отключения реле штатным кнопкам автомобиля или их удобной подходящей комбинации, то получится уже НЕОТКЛЮЧАЕМАЯ от сигнализации блокировка! Кнопки же могут быть самые разные - их довольно много в машине - например, кнопки стеклоподъемников или управления зеркалами. Это может быть также концевик стояночного тормоза, или концевик тормозной педали или датчик задней скорости, или кнопка включения обогрева заднего стекла, или рычаг переключения ближнего/дальнего света, или кнопка омывателя, - наконец, - бибикалка (шутка) - да мало ли откуда еще можно "добыть" необходимые "по требованию" 12 вольт в салоне защищаемого автомобиля! Варианты могут быть самые различные - важно лишь отсеять откровенно неудобные или те, которые можно заметить с улицы - например, если включено зажигание, то при нажатии на педаль тормоза будут загораться стопари - это можно заметить снаружи и прикинуть - как нужно отключать "секретный тумблер" в такой машине.

А как быть, если у сигнализации не хватает дополнительных каналов, а дополнительные манипуляции со штатными кнопками - не желательны (не все любят каждый раз заводить двигатель своей машины в "два притопа три прихлопа"). Такой случай иллюстрирует следующий пример . Здесь один конец обмотки реле коммутируется … выходом сигнализации на сирену ("сирена", к слову, может управлять, не только блокировкой, с помощью этого вывода можно даже "научить" сигнализацию двери раздельно открывать, как это сделал в свое время Юрий Гнатюк из Архангельска, ака Jora - здесь он живет http://jora.by.ru , а здесь он рассказал про использование выхода на сирену "не по назначению" http://www.auto.ru/wwwboards/stealings/0034/9289.shtml ).

Отключается реле (в нашем примере) дополнительным каналом сигнализации. Получается интересный алгоритм работы, основанный на удобной и полезной фишке большинства сигнализаций, именуемой сложно так - "бесшумная постановка/снятие с охраны" или, по-другому - без звуковых сигналов подтверждения сиреной. То есть при тихой постановке наше хитрое, реально основное реле активироваться не будет, и, если мы также "тихо" снимем сигнализацию с охраны - реле так и будет "спать" дальше. "Разбудить" его, однако, может любая тревога, а точнее - первая же тревожная трель сирены. Сирена, кстати, может сработать не только в "охране", но и при разбойном нападении - и тем самым перед разбойниками появится новый, неожиданный и даже "поляризованный" рубеж защиты двигателя - называется "попробуй заведи".

Разумеется, второй, разблокирующий конец "хитрого" реле также можно подключить на уже описанную комбинацию штатных кнопок, которая - это важно, - уже не будет иметь жестких ограничений по удобству регулярного использования - ведь теперь это придется делать гораздо реже. Например, при парковке в неблагоприятном районе или на длительное время лучше поставить сигнализацию на "охрану" со "звуком" - спокойнее будет. А для кратковременной остановки можно положиться и на датчики - которые по определению обязаны хоть один "кряк" сирены да обеспечить. Если за время, пока машина находилась под охраной сигнализации, ничего не случилось, то владелец машины отключает систему так же бесшумным способом, садится и едет по своим делам. Если же была тревога, то реле сразу же переключится в положение "блокировано", и никакие манипуляции с сигнализацией не помогут переключить его обратно - нужно будет воспользоваться известным только владельцу способом "два притопа три прихлопа". Но это уже не напрягает как в предыдущих вариантах, ведь при правильно отрегулированных датчиках ложные срабатывания у сигнализаций случаются редко. Ну а при не ложных сработках - за счет дополнительного рубежа защиты есть шанс остаться с машиной.

Вот так, за неспешными объяснениями, мы потихоньку и добрались до конца края нашей "смекалистости". Выкидываем лишние реле (которые еще и шунтировать диодами нужно "на всякий случай" - а на это требуется при монтаже время, которое деньги, появляются лишние соединения, которые снижают надежность и т.п.), и остается вот такая простая "до неприличия" схемка на рис.18 - не правда ли, оригинальное решение?! Характеристики "хитрых" реле позволяют им прекрасно обходиться без своих обыкновенных "клацающих" контактами собратьев. Один конец оказывается подключенным на массу через сопротивление обычной неавтономной сирены (предохранитель (или диод), включенный последовательно с сиреной, защищает выход сигнализации на сирену - ведь теперь на этом выходе лежит важная задача активации "спящей" блокировки). Второй конец "сидит на массе" через дополнительное копеечное сопротивление в 100 Ом, так как сопротивление у обмотки реле - килоом и больше. Как работает схема - элементарно, дорогие Ватсоны. Активируется реле любыми сигналами сирены - в том числе и служебными, это уже описывалось. А отключается - геркончиком, через контакты которого на вторую обмотку реле в нужный нам момент поступает 12 вольт. Провел магнитом геркона в нужном месте обшивки, при этом сирена тихонечко так "скажет" - все в порядке, реле отключилось, и заводи смело двигатель. Геркон можно взять и с переключающими контактами - просто они реже встречаются, а вот обычный НЗ геркон (это он НЗ когда с магнитом в паре, а без магнитной ответной части его состояние - как на схеме - нормально-разомкнутое) и резистор - продаются везде. Куда спрятать геркон в машине - это не проблема - они такие маленькие встречаются, что можно выбрать и спрятать куда угодно - вплоть до "бибики", и это уже не шутка.

Таким образом, применение таких реле - относительно дешевых, но весьма подходящих для, не побоюсь этого слова - святой задачи достойно заблокировать НАШ автомобиль - серьезная заявка на победу в борьбе с угонщиками - ведь блокировка-призрак, так можно ее назвать - не отключается, даже если найден весь сигнализационный сабж, и, в тоже время, практически не напрягает в повседневном использовании. Надежность реле, конечно же, выше, чем у сложных микропроцессорных устройств, и это делает абсолютно не нужным, в целях исключения гарантийных претензий, предусматривать "аварийные" обходы блокировок - ведь не секрет, что владельцы автомобилей чуть что случись с мотором - первым делом грешат на сигнализацию. И конечно, в таких случаях они часто и не вспоминают - что же там им на сервисе показывали, чтобы отключить блокировки. А в случае использования поляризованных реле пользователь сам их отключает периодически, и уж эта цепь отказать может только по причине не качественного монтажа, что само по себе - нонсенс - все равно что массу у сигнализации плохо прикрутить. Особенно приятно и то, что размеры поляризованных реле гораздо меньше, чем у таких серьезных конкурентов как Hook-Up реле, что позволяет заматывать их непосредственно в жгуты, делая задачу их обнаружения трудно выполнимой на практике.

Да что там в жгуты - для тех, у кого правильные руки и кто любит оригинальные нестандартные решения - последняя иллюстрация в этой статье - реле блокировки, помещенное в корпус обычной автономной сирены. Расчет простой - ценную вещь чаще труднее всего найти, если она лежит на видном месте. Угонщик первым делом "попортит" до боли знакомую всем сирену, оборвет ей провода, и тем самым еще больше осложнит себе задачу завести двигатель. Придет ли кому-нибудь в голову, что релюшка может жить в корпусе стандартной сирены? А ведь ей там и тепло, и сухо - разве что громко временами. Будем надеяться, что она, релюшка - глуховатая от рождения.

И останется у угонщиков только возможность попробовать себя на поприще "обхода" этих маленьких жучков, а вот о том, как им и в этом помешать конкретно и не дорого, мы поговорим, надеюсь, в следующей статье.

Удачи всем!
Сергей, ака Hungary ([email protected]) специально для сайта AUTOELECTRIC.
Ах да, чуть не забыл! Само собой - материал авторский, поэтому плизззз, при перепечатке ссылаться на мой реквизит-с (для Мастеров из 12 Вольт - бонус, в виде исключения - там все равно статьи подписывать не любят).

[korvin]

В продолжение темы, оттуда же ещё одна довольно интерестная статья (выложил не полностью - возраст статьи даёт о себе знать).

По поводу блокирования двигателя в описаниях и инструкция на сигнализации есть рекомендации по вариантам включения цепей охраны, обычно это стартер, цепь зажигания и топливный насос. Набор стандартный и небогатый, хотя любую цепь можно обыграть по разному, от прямой врезки «в лоб», до сюрприза с «изюминкой».

Во-первых, чтобы хозяину не приходилось ломать голову в каждом случае, когда машина не хочет заводиться, я предпочитаю составлять перечень блокировок и путей их отключения с описанием расположения всех элементов системы. Поскольку я стараюсь не использовать одинаковое размещение элементов даже на одинаковых марках машин, то через год-два вспомнить , что где спрятано очень трудно и без памятки работа сильно осложняется. Единственное замечание хозяину машины, не хранить эту информацию открыто в машине, чтобы любой мог ее прочитать, и не дай бог воспользоваться ему во вред.

Во-вторых, любое устройство установленное на автомобиле подвергается целому «букету» воздействий - от простого перепада температур –40 до +50 (а в моторном отсеке и до100 и более) градусов, до химических воздействий паров электролитов разных составов. Ну и трясет в машине тоже не слабо. Поэтому даже герметичное реле, не защищенное от внешних воздействий при установке в неудачном месте под капотом, уже через 1-2 года выглядит плачевно: соединители окисляются, корпус ржавеет, пластик от нагрева растрескивается, короче говоря, жалко их бедных, и наша задача облегчить их жизнь, а значит и продлить ее.

С одной стороны хорошо бы все убрать из под капота в салон, но тогда угонщику будет слишком хорошо, ведь опытный глаз всегда отличит нештатные элементы и проводку от штатной, а сидеть в салоне не привлекая внимание можно долго. Поэтому приходится все же отправлять кого-то «в ссылку» на поселение под капот, а чтобы надежность этой части системы была на уровне нужно соблюдать несколько моментов: устанавливать подальше от выпускного коллектора, подальше от зоны пробок аккумулятора, прятать по возможности в гофротрубки и не жалеть изоленты.

Чтобы блокировки (точнее контакты их реализующие) имели высокую надежность, не стоит разрывать цепи, по которым протекают токи порядка 5-10 ампер. Подгорание контактов весьма распространенная причина неисправностей в автомобильной технике, поэтому лучше блокировать первичные цепи - как малонагруженные (обмоток реле, датчиков и переключателей).

Конечно типовые блокировки это неплохо, но уж больно все это известно и легко обходится. Стоит только найти основной блок снять разъём и, имея схему разводки, просто соединить на массу или на плюс нужный конец. Благо дело в интернете можно найти схему почти любой сигнализации, да и по брелку можно довольно точно сориентироваться.

Я предпочитаю все же не ограничиваться возможностями управления с брелка , хотя конечно это не напрягает, но здорово облегчает задачку для угонщика. Даже серийные иммобилайзеры напрягают, если необходимо каждый раз тыкать ключом или меткой. Это не так заметно в обычной эксплуатации, как при ремонте и диагностике двигателя, ну просто выводит из себя, а главное не отключить и не перевести в Валет. С одной стороны за удобство надо платить, и здесь системы типа Black Bug конечно очень удобны. Но ведь если нет возможности или денег, то проще придумать что-то индивидуальное, и не дорогое и не такое «доставучее», как эти контактные метки и ключи. Особенно это понимаешь в сильный мороз и ночью, когда машина холодная, пальцы не гнуться, темно, в самый раз совать ключик в контактное гнездо! Герконы, микропереключатели, сенсорные контакты, таймеры, цифровые переключатели - выбирай что душе угодно!

Нет достаточных средств - работай головой и руками!

Один мой знакомый заказал машину из Германии , недорогую без наворотов Ауди80. Пригнали ее, но через некоторое время сигналка отказала. Он не долго думая купил новую сигнализацию и попросил ее переставить. Так вот я , установщик 2 часа искал где стоит основной блок . Сначала пошел по проводам от сирены – уходят в сторону фар , дальше никуда не идут , размотал разъём , а к нему в чехол заделан переход (смена цвета проводов) все закрыто изолентой и обратным пучком в салон. Все замотано изолентой, как у штатной проводки черной ХБ, наши установщики в 99% используют ПХВ от черной до синей, всё сразу видно – где «аборигены», а где чужаки.

И завести машину без поднесения магнитика к геркону тоже невозможно, вроде все светится, зажигание включено, а мотор не схватывает! Дешево и нестандартно!

Практический пример поиска причины, почему не заводится? Ключ на СТАРТ! Слушаем звук бензонасоса – не слышно (!) - значит блокировка по насосу, протянули дополнительный провод с габаритов (ближайший «плюс 12» в багажнике) , и вот бензонасос работает. Лучше поставить два тройника на топливопровод подачи и обратки , а между ними байпасный клапан - машина на охране топливо течет по этому каналу , сняли с охраны клапан закрывается и все идет штатно. Любая проверка подачи топлива без манометра покажет наличие бензина. Зато на слух это уже не позволит выявить блокировку по топливу. Единственная сложность - это как всегда скрытность монтажа. А управление клапаном можно исполнить как душе угодно. Правда этот вариант только для машин с электробензонасосом.

Практически любая недорогая сигналка стойкая к морозу и электрошоку вполне достаточна для того, чтобы сообщить хозяину через радиоканал о покушении на его собственность, а ее блокирующая возможность невелика и может быть только помощью для оттяжки времени, основной бастион это секретка, вот она то должна озадачить угонщика поставить в тупик и принудить к отступлению. Один знакомый поставил под кресло водителя коммутатор от девятки с генератором и перемотанный ТВС от телевизора , выход высокого напряжения вывел в подушку сидения , питание от реле блокировки. Не знаю как это будет действовать в реальной ситуации, но спорщики, с которыми он спорил, что они не смогут уехать на его машине , проиграли ему уже несколько раз, правда теперь с ним на эту тему уже не спорят, слухи расходятся быстро..

Один из случаев из практики ремонта . Ford Expedition 1997 года не хотел заводиться при морозе более –20 градусов Цельсия. При повороте ключа в положение ON загоралась надпись на панели «THEFT». Причем если салон не остывал, то и -39 за бортом не вызывало проблем. Происходила блокировка двигателя иммобилайзером . Вся причина была в том , что блок иммобилайзера имел на своем корпусе надпись MADE IN CANADA . MADE NOT FOR CANADA и какие то надписи на арабском , Иммобилайзер успешно запрашивал чип , тот отвечал а процессор спал замороженный и не признавал никого, стоило его согреть хотя бы до -15 и все шло штатно. Пришлось приспособить ему автоматическую грелку, которая включалась при снятии сигнализации с охраны при условии, что температура в блочке была ниже -10 , при прогреве до – 10 транзистор отключал 5 ваттный нагреватель и не потреблял энергии. Потом хозяин сказал, что пригнал его из эмиратов. Микросхемы с расширенным диапазоном рабочих температур значительно дороже ширпотреба, а в эмиратах никчему морозостойкость.

Еще один эпизод , который показал правильный подход к проблеме угоностойкости- машина Митсубиси Паджеро с турбодизелем и штатным иммобилайзером с ключом-чипом - здесь казалось бы подай напряжение на топливный клапан и окей , но не тут то было. На топливную аппаратуру подходит закрытый пучек проводов, причем в доступных источниках ни слова об этом узле. А на этот двигатель ставится аппаратура и без этого черного ящика. Причем место для разбирательства с этим пучком – руки некуда сунуть, тесно и без подставки или табуретки не подлезть.

Правда профи могут использовать пустышки – разъём с соединенными по варианту «снято с охраны» выводами. Откинул разъём с блока сигналки , подключил пустышку и все в порядке, это еще один довод за то, чтобы не клеить на стекла подсказки от фирмы изготовителя.

Буду рад, если кто-то почерпнет для себя полезную информацию из вышеизложенного.

С наилучшими пожеланиями Шамиль из Казани. [email protected]

[korvin]

Ну и в дополнение с того же сайта (возраст и этой статьи довольно уважаемый, но почитать должно быть интерестно) "Описание установки сигнализации на примере машины Seat Cordoba 2001 года выпуска"

Каждый из нас, автолюбителей, наверняка не раз задавался вопросом - а как бы сделать так, чтобы мою машину ну уж точно не украли! Что ж, вопрос то правильный, только ответа на него прямого пока, увы, не найдено. Хотя и существует множество рекомендаций на тему - как уберечь свой автомобиль от вовсе нежелательных посягательств, но к общему знаменателю все эти советы, похоже, свести не удалось еще никому - слишком это сложная задачка со многими неизвестными.

А между тем в этом уже кажущемся бесконечным противостоянии - угонщик, с одной стороны, и владелец и власти, а также установленное на машине охранное оборудование активными действующими звеньями, похоже, являются лишь угонщик и власти (с большой натяжкой), ну и владелец, когда его лично постигнет беда. Властям справедливо достается за бездействие, однако и мы, владельцы автомашин и потенциальные пострадавшие, тоже предпочитаем почему-то пассивно бездействовать - до тех пор, пока нас не клюнет известная птичка в известное место.

Многие возразят - как же, мы ведь при первой возможности оснащаем наши ласточки всевозможным охранным оборудованием, платим за это деньги, в общем, делаем то, что положено в наше время. Так то оно так, только вы задумайтесь - как это происходит на практике? А так - вы приезжаете в установочную фирму, не важно - специализированную или при автосалоне, частную или еще какую, и полностью доверяете машину специалистам в надежде - профессионалы знают свое дело! Стоп! Знать то знают, да вот используют ли свои знания для вашей машины? Здесь и прячется тот самый незадействованный в 95 случаях из ста резерв, о котором и будет идти речь в этой статье.

А именно, оформив заказ на установку охранного оборудования, вы тем самым заключаете договор, согласно которому фирма берется установить на ваш автомобиль охранную систему, а вы беретесь за это заплатить. Конечно, в большинстве случаев обговаривается конфигурация этой системы в плане - что вы от нее хотите, и сколько это будет стоить. Однако, как правило, это касается сервисных удобств - электрические привода в двери (либо стыковка со штатным ЦЗ), закрывание окон при постановке на охрану, автоматический запуск двигателя в холодное время, и т.д. Ну и что же вы получаете? А все в соответствии с этой договоренностью - двери закрываются/открываются по команде с пульта сигнализации, мотор можно также завести с пульта, стекла послушно закрываются при постановке машины на охрану, а машина, тем не менее, от угона практически не защищена. Почему? Да потому что мы по незнанию не удосуживаемся обговорить действительно важные для грамотной защиты автомобиля от угона вещи! Важные в плане противодействия угону, в плане увеличения времени, необходимого тоже ведь профессионалам, только по ту сторону закона, чтобы угнать ваше авто. Ибо угоняемость машины в меньшей степени зависит от типа и стоимости охранной системы, а в большей - от работы по ее инсталляции. От творческого подхода, несомненно, но в этом главную роль играет профессионализм инсталлятора, за что мы и согласны платить наши кровные. Так почему же не потребовать от установщиков этот самый профессионализм проявить??

Ну вот, теперь мы подошли непосредственно к самому главному - чем отличается профессиональная установка от стандартной. Опять же многие наивно полагают, что дело в качестве электрического монтажа и в профессионально выполненных подключениях в проводку автомобиля. Так сказать - чтобы было надежно, добротно и аккуратно. Однако это далеко не все - квалифицированный и качественный монтаж важен, но, повторяю - в деле защиты от угона - это не главное.

Главное - это монтаж модулей и реализация блокировок. Монтаж должен быть максимально скрытным, а блокировки - максимально хитрыми.

Проиллюстрируем эти два простых тезиса для Настоящей Установки на примере машины Seat-Cordoba 2001 года выпуска с инжекторным двигателем. Это полный аналог хорошо известного нам Volkswagen Polo. Задача самая простая - установить охранную сигнализацию - "чтобы пикала/кричала и двери открывала/закрывала". Ну и чтобы стекла при постановке на охрану закрывались самостоятельно.

Начнем с простого, с того, что от типа сигнализации, как правило, не зависит - с установки сирены. О самой сигнализации речь пойдет дальше. Сирена - это простое устройство для оповещения владельца и окружающих (как потенциальных свидетелей) о том, что сработала охранная система на конкретном автомобиле.

Фото 1. Приятно, что не нужно особо думать - куда поставить сирену - место для нее как будто специально подготовлено производителем - с правой стороны, рядом с расширительным бачком, за аккумулятором.

Посмотрите на фотографию моторного отсека - примерно ясно, где в случае стандартной установки будет смонтирована сирена. Вон она, с правой стороны, рядом с расширительным бачком, прямо на штатные винты удачно так встала.

Фото 2. Смонтированная стандартным способом сирена (кубик из ударопрочного пластика с зеленой наклейкой).

С точки зрения качества работы - все в ажуре - мотор - в стороне, ничему сирена не мешает, снизу к ней подобраться сложно, одним словом, жить будет долго и счастливо и по гарантийным пустякам не беспокоить. Вот только владелец у машины при такой установке может поменяться, неожиданно для себя. Потому что слишком открыта и доступна такая сирена. Если эта сирена не имеет своего аккумулятора (не автономная), то она обезвреживается простым отрыванием проводов, а если это автономка, то нужно тоже перерезать провода, только не все, а тот, который идет на управление сиреной, любой хоть раз державший такую сирену в руках знает - какой этот провод. Получится немного дольше, но зато сирена не пропадет. А можно просто ее просверлить с помощью аккумуляторной дрели с длинным сверлом, только "птичку, конечно, жалко". Но угонщики не церемонятся, как свидетельствует печальный вид машин со следами неудавшихся угонов.

Установщики решают задачу дополнительной защиты такой сирены, как правило, в лоб - за счет владельца. Вам предложат замок на капот, с целью осложнить доступ в моторный отсек. Справедливости ради, для многих машин такая мера оправдана - ведь подобный замок защищает не только сирену, но и препятствует нейтрализации блокировок, выполненных в моторном отсеке. Беда, однако, в том, что вскрыть электрические и электромеханические такие замки не составляет труда, поскольку производители предусматривают их аварийное открывание с помощью специального тросика. Установщики, конечно, постараются спрятать этот тросик, но ведь найти его местонахождение совсем не сложно, просто подсмотрев внутрь моторного отсека с помощью фонарика и зеркальца с удлинителем.

Между тем для любой машины есть более простое, дешевое, а главное, действенное решение - дополнительная сирена, установленная в труднодоступное место, как это показано на фотографиях 3 и 4. Что называется, почувствуйте разницу! Не забываем в цепь подключения большой сирены поставить предохранитель - выход сигнализации не сгорит в случае короткого замыкания по этому проводу.

Фото 3. Дополнительная малогабаритная сирена, установленная в труднодоступное место (обведена красным кругом). Корпус сирены закрывает собой подходящие к ней провода, которые через резиновую заглушку уходят в салон - добраться до них со стороны моторного отсека - весьма нелегкая задача.
Фото 4. Увеличенный вид на дополнительную сирену.

Не забывайте требовать от инсталляторов установки дополнительной сирены в труднодоступное место.

Далее - блокировки. Они нужны, чтобы двигатель мог запустить только владелец, и никто другой. В подавляющем большинстве случаев в машине с инжекторным двигателем будет блокироваться бензонасос. Слабее такой блокировки может быть разве что блокировка стартера или доисторический тумблер, отключающий массу. Во многих машинах не составит труда услышать, что не работает бензонасос, как и напрямую, подключить его к питанию с помощью заранее заготовленного куска провода, от разъема прикуривателя, например.

Гораздо хуже для "плохишей" будет блокировка контроллера. В простейшем случае она осуществляется по цепи "Зажигание" контроллера, но еще лучше заблокировать двигатель по цепи одного из управляющих сигналов или по цепи жизненно-важных датчиков. На фотографии показано место, где была выполнена блокировка, а на следующей фотографии - это же место после завершения работы. Такая блокировка ничем себя не выдает - при попытке завести двигатель стартер крутит, бензонасос жужжит, а мотор не заводится!

Фото 5. Чтобы добраться до контроллера, нужно снять решетку отсека стеклоочистителя. В жгуте проводов от разъема контроллера расположены провода от жизненно-важных для работы двигателя датчиков. Эти провода и нужно найти и разорвать.
Фото 6. После выполнения всех разрывов жгут проводов заматывается той же изоляционной лентой, которая используется на заводе. Внешне вмешательства установщика в проводку не должно быть заметно. В красном круге - контактный датчик капота (концевик). Стрелками указаны винты крепления сирены, которая прикручена снизу к полке.

Требуйте от установщиков профессиональную блокировку контроллера!

[korvin]

Чтобы не возвращаться к теме блокировки, добавлю, что в предельном случае ее вживляют в сам контроллер! А некоторые важные провода на разъеме и внутри перепаивают местами таким образом, чтобы замена контроллера на такой же подготовленный угонщиками заранее приводила к его выходу из строя. На фотографии показана платка такого радиоуправляемого "жучка" (с динамическим кодом) - опять же в пределе (речь идет уже о высшем пилотаже в установочной среде) без радиокоманды от своего хозяина этот "жучок" не разрешит контроллеру работать по своему назначению.

Фото 7. Трехканальная плата управления внешними устройствами. Малые габариты позволяют без труда встраивать такого "жука" в большинство современных автомобильных контроллеров.
Фото 8. Рядом с платой управления - двухкнопочный пульт управления для нее. Алгоритм кодирования радиокоманд - динамический, KeeLog. Такие же пульты используются и для управления сигнализациями, что позволяет реализовать так называемый "двойной доступ" в машину. По нажатию на одну кнопку происходит разблокирование дверей и снятие системы с охраны. Однако двигатель можно запустить только нажав вторую кнопку на брелке. Такой алгоритм доступа лучше противостоит электронным алгоритмам взлома.

Радиоканал позволяет вообще обойтись без дополнительных проводов, но и простое маломощное реле, установленное внутри корпуса контроллера, также идеально справляется с этой трудной задачей, только нейтрализовать обычное реле все же проще из-за проводной цепи его управления. Чтобы осложнить угонщикам жизнь, управление таким реле можно поручить не сигнализации, а комбинации нажатий на штатные кнопки автомобиля, например, на кнопку включения магнитолы. Ведь на стоянке так или иначе съемную панель магнитолы желательно уносить с собой - а если без нее еще и двигатель не завести, то получается двойная польза. Это будет уже так называемая "секретка" - несомненно, еще одно действенное средство борьбы с угонами как с явлением. Если бы на каждой машине было что-то подобное - насколько бы выросла планка требований к уровню "воровской квалификации"…

Но всем этим блокировкам будет грош цена, если сам блок сигнализации расположить в машине "открыто и доступно". Управляются то блокировки от сигнализации. А ведь на практике так и происходит - сигнализация чужеродно монтируется где-нибудь под рулевой колонкой, или просто засовывается за шумоизоляцию или болтается на стяжке где-нибудь за предохранительной коробкой. Клиент ведь ее все равно не увидит в 99 случаях из 100!

А зато угонщик найдет ее из 100 случаев в тех же 99-ти. И помешать угнать машину ему может помешать один единственный случай. А ведь ничего не стоит осложнить ему задачу простым переносом модуля сигнализации из такого стандартного места куда-нибудь в другое место. Например, в багажный отсек, куда еще попасть нужно! На фотографии показана часть багажника со снятой обшивкой. Виден также автономный источник питания, необходимый для обеспечения полноценного функционирования сигнализации в случае отключения штатного аккумулятора. Дополнительная батарея - щелочной необслуживаемый аккумулятор, а в качестве схемы переключения и зарядки используется простейшая развязка из двух диодов и сопротивления.

Фото 9. Багажный отсек после установки сигнализации (стрелка показывает место, где она спряталась) и дополнительного аккумулятора (заботливо обмотанный специальной "шумкой" белого цвета, отмечено красной точкой).
Фото 10. Трудно поверить на предыдущей фотографии, что за вертикальной полкой спрятан модуль сигнализации, правда? Специально для недоверчивых сделана вот эта фотография - модуль сигнализации в таком ракурсе хорошо виден.

Разумеется, установка модуля сигнализации в отсек багажника (или под обшивку одной из дверей, например) требует прокладку нового жгута проводов, а также дополнительных мер маскировочного характера - провода, идущие от светодиода, тумблера активации противоразбойного алгоритма - должны быть уложены в штатные жгуты, которые для этого разрезаются и после укладки заматываются такой же изоляционной лентой, которая используется в этой машине на заводе. Это не позволяет просто отследить местонахождение блока по светодиоду, например. То же самое делается и для остальных проводов к сигнализации - ничего не должно выдавать их присутствия (см. фото 15).

Фото 11. Большинство вспомогательных точек подключения сигнализации обычно находятся в жгуте проводов в пороге со стороны водительской двери.
Фото 12. Провода от штатных концевых датчиков дверей проще всего найти, открутив концевик.
Фото 13. На колодке разъемов, которая расположена за планкой предохранителей, есть провод (отмечен красной стрелкой), который ответственен за управление штатным центральным замком. При подаче массы на этот провод замки закрываются, от потенциала 12 вольт наоборот - открываются.
Фото 14. Модуль управления стеклоподъемниками, или так называемый "доводчик" стекол, в соответствии с общей концепцией установочных работ, прячется прямо в водительскую дверь. Это место и труднодоступно, и к тому же неожиданно удобно - провода получаются короткими, а из двери в салон проходят всего два проводника - для 12 вольт питания и для управляющего сигнала.
Фото 15. Все идущие к сигнализации провода аккуратно заматываются в штатный жгут заводской проводки - задача заключается в том, чтобы скрыть любые следы постороннего вмешательства. Иногда для этого бывает нужно разобрать половину салона, но, к счастью, далеко не всегда.

Концепция скрытой установки подразумевает соответствующее размещение всех модулей сигнализации без исключения. Это относится и к модулю управления стеклоподъемниками (фото 14), и к датчикам особенно. Датчики - это глаза и уши любой сигнализации. Распространено мнение, что угонщики первым делом пытаются вывести из строя сирену, чтобы она своим звуком "не отвлекала" их и не мешала сосредоточиться на задаче обхода блокировок, решив которую можно заводить двигатель и уезжать на безоружной машине своим ходом. Но ведь для того, чтобы заставить замолчать сирену, совсем не обязательно открывать капот - можно вывести из строя датчики сигнализации. Не получая сигналов тревоги от датчиков, система не сможет обнаружить и зафиксировать вторжение. Ведь сигнализация оповещает о факте вторжения циклически - раз за разом прерывая тревожные трели сирены для опроса датчиков, и, если их расположить доступно, больше одного цикла сирена не отработает, при такой установке, а это всего 30-60 секунд тревоги. Вот почему монтаж датчиков - такая же ответственная операция, как и все остальное. При этом нужно еще позаботиться о возможности подстройки уровня чувствительности в будущем. На фото 16 показан один из вариантов установки самого распространенного датчика - так называемого шок-сенсора. Не правда ли - оригинальное решение.

Фото 16. Шок-сенсор, установленный в полость задней полки, доступен для регулировки из багажного отсека. Центральное расположение и жесткое крепление датчика к металлу кузова обеспечивает наиболее равномерную чувствительность по периметру всей машины.

Требуйте от установщиков скрытной установки блоков сигнализации и скрытного монтажа!

Добавлю, что сам блок системы немного модернизирован, но специалист может оценить - насколько эта модернизация важна в деле защиты от угона. И если выпаивание реле световой сигнализации из платы и подключение системы напрямую к штатной аварийке может показаться излишеством (хотя это реле своим щелканьем выдает месторасположение центрального модуля), то изменение алгоритма работы блокировки с активного на пассивный - тут уже спорить никто не станет - это просто обязательное правило установки. Почему? Потому что активный алгоритм - означает, что для нейтрализации блокировок достаточно просто обесточить сигнализацию с помощью различных способов: "…могут оглушить, напоить, усыпить.… Наконец - с трупа. Но до этого, мы думаем, дело не дойдет…". Увы, дойдет. И могут обрезать провода, соединить их все вместе, вытащить предохранители, вырвать центральный модуль и т.п. - установщик должен предусматривать все варианты, но вовсе не обязан этого делать! Вы должны требовать сами реализации пассивного алгоритма блокировок! В этом случае перечисленные методы нейтрализации не срабатывают - двигатель останется заблокированным и после "смерти сигнализации". В этом, кстати, одна из причин, почему во многих странах пассивные блокировки запрещены - представьте, что может случиться на скоростном автобане, если вдруг сигнализация выйдет из строя - при этом двигатель блокируется, и произойдет внештатная ситуация, способная привести к аварии и к человеческим жертвам. То есть из двух зол - между угоном и возможностью пострадать по вине неисправной сигнализацией в таких странах выбирают меньшее, по их мнению. В нашей же стране пассивные блокировки (их еще называют "нормально-разомкнутыми") не запрещены, а в тех сигнализациях, где они не предусмотрены, путем несложной доработки легко их организовать. Например, на фотографиях показана одна из таких доработанных сигнализаций с встроенным дополнительным реле, которое, помимо реализации пассивного алгоритма позволяет еще увеличить число разрывов в жизненно-важных цепях автомобиля. А это увеличивает необходимое время для восстановления проводки, и шансы на несостоявшийся угон еще больше возрастают.

[korvin]

Фото 17. Дополнительное реле (черного цвета), встроенное в корпус простой сигнализации, имеет две контактные группы и очень незначительный ток потребления в 10 миллиампер. Такая малышка способна пропускать через себя токи до 3-х ампер и разрывать две жизненно-важные электрические цепи автомобиля. Таким образом, достаточно просто реализуется концепция - "сигнализация + иммобилайзер", что называется, в "одном флаконе".
Фото 18. То же самое реле, только уже заизолированное и приклеенное к плате с помощью термоклея. Такая доработка проверенна временем и зарекомендовала себя с самой положительной стороны - ни одного отказа и, можно так сказать - "попробуй угони".

Настаивайте на реализации при инсталляции всех имеющихся в сигнализации блокировок - дополнительная блокировка двигателя увеличивает ваши шансы остаться с машиной!

Ну и наконец, система оповещения. К сожалению, звука сирены сегодня уже недостаточно - люди уже привыкли их постоянному вою на улицах, по вине не качественных или не настроенных датчиков, и не обращают внимания на эти звуки. Выход заключается в установке пейджера, передатчик которого при попытке проникновения будет излучать в эфир радиосигнал, а приемник при этом оповестит владельца, а не всех соседей по дому. Но радиоканал уязвим для устройств глушения радиосигнала. Изготовить такую глушилку под силу начинающему радиолюбителю, и что же делать? Выход заключается либо в использовании пейджера с постоянным контролем канала связи, либо в установке системы охраны с двухсторонней связью, так же реализующей алгоритм постоянной проверки связи между приемником владельца и передатчиком в машине. Однако есть еще и третий способ - а именно, скрытная установка передатчика пейджера в салоне. На практике передатчики устанавливают где угодно, и их всегда можно увидеть снаружи и соответственно, подготовиться технически к угону надлежащим образом. А ведь можно и нужно монтировать передатчик пейджера так, чтобы ничто не выдавало его наличия в машине! Такую технику инсталляции хорошо иллюстрирует фотографии 19 - 21 - не правда ли, простое и действенное решение. Лучше всего для этой цели использовать подголовник переднего пассажирского кресла, потому что задние сиденья иногда бывает нужно разложить, чтобы перевезти много груза, а ставший несъемным подголовник этому будет мешать.

Фото 19. Подголовник одного из сидений - идеальное место для скрытной установки передатчика пейджера. Помимо необходимой скрытности обеспечивается приличная дальность оповещения, из-за оптимального расположения передатчика по отношению к металлу кузова.
Как это делается, иллюстрируют следующие фотографии.

Фото 20. Несмотря на кажущуюся сложность, подголовник разбирается довольно легко. Чтобы не было видно проводов от передатчика, их нужно пропустить в трубе крепления, которая внутри полая.
Фото 21. Наглядная иллюстрация самой ответственной части монтажа - установка на место подголовника с запрятанным внутрь передатчиком пейджера и протаскивание жгута проводов отверстие в сиденье.
Фото 22. После завершения работы - ничего не выдает "заряженный подголовник". Как впрочем, и "заряженный сигнализацией автомобиль".

Помимо этого оригинального решения передатчик можно смонтировать и между передними сиденьями - часто там есть подходящее для этого место.

В любом случае заметный снаружи машины пейджер или его антенна - демаскирующий фактор для всей охранной системы (это же так очевидно!), поэтому требуйте правильной установки передатчика пейджера! Так, чтобы ничто не выдавало его присутствия в вашем автомобиле.

На этих простых примерах я постарался проиллюстрировать важнейшие принципы грамотной толковой установки - при этом не требуется никаких дополнительных вложений в сабж - разве что придется потратиться на дополнительную сирену и на маленькое реле для организации "правильных, угоностойких" блокировок. А возросшая трудоемкость установочных работ - на самом деле, она не возрастает. Она такая должна быть изначально. Более того, кто теперь будет спорить (а факты - упрямая вещь!) со следующим утверждением - сегодняшняя стандартная салонная установка - халтура и напрасно потраченные деньги. Но происходит это, еще раз хочу повторить, из-за нашей клиентской технической неграмотности. Искренне надеюсь, что данная статья уменьшит число белых пятен, которые так мешают оптимальному решению этой несложной задачи - "осигналить" достойно свой, несомненно, достойный автомобиль! Чтобы его угон стал действительно трудновыполнимой на практике задачей.

С уважением, Сергей, ака Hungary ([email protected]) При перепечатке ссылка на автора - обязательна.